EVOLUCION DE UN OLMO SIBERIANO

Cuando recién estás comenzando en este camino del Bonsai, muchas veces surge la duda de como empezar un árbol.

Cual es la mejor opción. Comienzo de semilla? Comienzo con un plantín? Con un árbol de vivero?

Si buscas información muchas veces los conocimientos son cruzados y te confunden aún más. Terminas bombardeado de videos y de recomendaciones que te dicen como hacer y terminas aún más confundido. 

Lo que probablemente te pase o te ha pasado es que empieces con un árbol muy joven o un plantin y te des cuenta de que tengas que esperar unos cuantos años para poder hacer algo. Pero te gana la impaciencia y metes tijeras, demorando aun mas el desarrollo de la planta. En resumen terminás desanimándote.

Lo que quiero transmitirte en este post es que tenes muchas maneras de comenzar tu propio árbol. Algunas son mas llevaderas que otras. Como por ejemplo la que voy a compartirte ahora.

Esta es una de las muchas técnicas que existen para comenzar arboles con troncos ya desarrollados. Es decir no tenes que esperar años hasta lograr que el tronco logre el diámetro que desees. (Eso dejáselo a Bonsai Patagonia :) )

La idea es conseguir un árbol grande de vivero, mejor aún si es de un vivero forestal. Son árboles que superan los dos o tres metros de altura y su tronco en la base ya tiene un diámetro interesante. Los árboles que mejor se prestan a esta técnica son los caducos y perennes. Descartamos las coníferas por ahora para que no te compliques. 

Este árbol que te presento comenzó sobre una planta de vivero forestal. Medía unos 2,5 metros de alto y el diámetro del tronco ya era importante. 

En el caso de este ejemplar le hice un corte en bisel (diagonal) porque la idea era comenzar un estilo informal (evitemos por el momento, nombres japoneses para no complicarnos) pero si lo que querés es comenzar un estilo escoba, te aconsejo que hagas un corte recto o en forma de "V".

Es importantísimo que tengas en cuenta que esto se hace entre los meses de Julio a fines de Agosto (hemisferio sur) dependiendo de donde vivas. En esta época el árbol no esta en actividad por lo que resulta inofensivo para la planta. Obviamente el corte lo vas a hacer con una sierra, ya que el diámetro del árbol es considerable.

Lo importante luego del corte es limpiar y sellar la herida. Se repasa con un cutter el borde y se sella con cualquier sellador o masilla que tengas a mano. Si no conseguís no te preocupes, hay infinidad de formas caseras de hacerlo. Uno fácil es mezclar cola de carpintería con un poco de aserrín molido y canela (que es un buen fungicida natural) la receta me la paso un buen amigo bonsaista, Horacio Navarro.

La idea del sellado cumple varias funciones. Una es la de evitar la entrada de patógenos que puedan enfermar la planta. La otra es evitar que la parte del corte se reabsorva y evitando esto, logramos que los brotes salgan lo más cerca del corte y así comenzar a estructurar nuestro árbol.

Así quedaría luego del primer corte. En esta foto se ve una partida que comenzamos en BonsaiPatagonia de unos 40 olmos grandes de vivero forestal.

Con respecto a las raíces, se le hizo una selección y se las podó muy corto y drásticamente. Es el mejor momento para hacerlo, junto con la poda drástica aérea que le hacemos. De esa manera corres muy poco riesgo de perder la planta.

Hay muchas formas de comenzar en este momento a formar un buen nebari (base de raíces) pero eso lo vamos a dejar para otro post...

Una vez llegada la primavera el tocón comienza a brotar. Si hiciste las cosas bien te vas a encontrar con muchísimos brotes. En el caso de los olmos tienen la tendencia de llenarse de brotes uno al lado del otro. En algún momento vas a tener que hacer una selección de estos y dejar algunos pocos. Por un lado para que ganen fuerza y despeguen y por el otro, si no lo haces surgen abultamientos en la corteza mas adelante que no favorecen la estética. En la siguiente foto se puede apreciar la cantidad de brotes que salen del borde del corte.

Una vez hecha la selección de brotes vas a dejar uno o mas brotes en la parte alta del corte en bisel, con uno de estos vas a formar la continuación del tronco del árbol y uno o mas en la parte mas baja, con el que vas a formar una rama. Este brote bajo, con muchísimo cuidado lo vas a alambrar y bajar de manera que quede a la altura de una rama. En este momento los brotes son muy tiernos, y no están lignificados. Si no lo haces con cuidado, vas a correr riesgo de que se te desgaje desde la base y pierdas el brote. Por eso es bueno siempre dejar mas de uno. Quedaría algo así.

Luego, comenzaremos el abonado del árbol. Que lo podes seguir en otro post relacionado a abonos, cómo y cuándo hacerlo.

En muchas ocasiones, suelo dejar algunas ramas que llamamos en bonsai "de sacrificio". Estas ramas aceleran la circulación de nutrientes en el árbol y ayudan a que la cicatriz del corte comience a cerrar más rápido.

Luego de unas semanas de crecimiento libre (es importante no intervenir el árbol durante este período) podrás encontrarte con algo así.

Si comenzaste en Agosto, abonaste en tiempo y forma y las cosas van bien para Diciembre o Enero vas a poder realizar una poda para luego seleccionar nuevas ramas y la continuación del tronco principal, tal como indica la imagen a continuación.

Una vez hecha la segunda poda podemos observar como he alambrado con mucho cuidado con un alambre fino la segunda rama, y también podemos ver la continuación del futuro tronco con la rama mas alta del árbol.

Ahora dejaremos crecer libre el resto de lo que queda de la temporada de crecimiento. Llegará el otoño, y si abonaste bien el árbol va a ir engordando. Es importante que sepas cuales serán los brotes seleccionados para ramas y futuro tronco. Porque es muy probable que en este momento salgan muchísimas ramas a lo largo del tronco que estamos formando. Es importante que tengamos paciencia y no las saquemos. Todas ellas servirán como ramas de sacrificio y ayudaran a engordar mas rápido la planta. Todo sirve!

Aqui vemos como ha evolucionado ya terminando el periodo vegetativo de la planta. Hemos avanzado bastante en poco tiempo.

Dejaremos a la planta que pase tranquila el otoño. No podaremos y abonaremos generosamente durante es tiempo. De esa manera aseguramos que la planta asimile muchos nutrientes que guardará para la primavera. Y a la vez a medida que vaya llegando el otoño, lignifique y engorden los brotes.

El Objetivo del segundo año es engordar la segunda sección del tronco, lo mejor es dejarla crecer totalmente libre. Es importante no caer en la tentación y podar o despuntar el árbol. De esa manera aprovecharemos al máximo toda la brotación para lograr nuestro propósito. Finalizando la etapa de brotación, el árbol ha evolucionado muy bien. Y ya es necesario un transplante para cambiar el sustrato y podar un poco las raíces.

Aquí podemos ver en mas en detalle como ha engordado durante la temporada.

En inverno. Podaremos siguiendo las mismas directrices del año anterior. Dejaremos un brote como nuevo líder y algún brote mas que servirá como rama lateral.

Un corte limpio.

Sellamos la herida con pasta cicatrizante.

El árbol ya podado y listo para su transplante. En este momento lo pasaremos a un cajón de cultivo. Se hará una selección de raíces para ir mejorando el nebari. Y lo dejaremos crecer libre sin tocarlo durante una temporada más.

Comparativa de un año de engorde.

Aquí les dejo un video luego de otro año de engorde libre ya en cajón de cultivo. En este momento estamos entrando en otoño nuevamente (2020) El árbol está siendo abonado fuertemente con abono alto en Fósforo y Potasio. Este invierno realizaré nuevamente una selección de brotes y les seguiré compartiendo su evolución.